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Nuevo tema Responder al tema  [ 11 mensajes ] 
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 Asunto: Web sobre costura que he traducido en parte
NotaPublicado: 03 Jun 2008, 18:03 
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Registrado: 04 Sep 2007, 17:36

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Hace tiempo contacté a la webmistress de esta web:

http://marquise.de/en/index.html

Es una chica que se dedica a recrear vestidos de otras épocas, y algunas partes de su web son muy interesantes. Por ejemplo, en cada época hay artículos sobre la moda de la época, patrones y figurines de lo que se llevaba. Yo le ofrecí mi colaboración para traducir, al menos en parte, su web al castellano, en lo que me parecía que podía ser de más interés para el campo de las miniaturas, y a una velocidad de una frase por semana, lo he conseguido hacer.
Así que, como ni ella sabe cuando podrá publicarlo, os pongo la versión española de algunos artículos de su web.


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 Asunto:
NotaPublicado: 03 Jun 2008, 18:04 
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Registrado: 04 Sep 2007, 17:36

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1.Patrones antiguos y la figura moderna

Lo peor que se puede hacer es creer que las tallas son iguales en la actualidad que hace 100 años; siempre hay que tomar las medidas antes de usar un patrón, y siempre hay que hacer una prueba antes de cortarla en el brocado de seda de la abuela.
Los patrones de este sitio no siempre dan medidas, por tanto, la labor de adaptación es imprescindible.

¿Qué se consideraba una figura normal?Ninguno de los patrones que poseo responde a la leyenda de la cintura de cincuenta centímetros o menos. La talla más pequeña que he visto corresponde a unos 60 cm., bastante pequeña, pero no muy alejada del ancho natural de una persona delgada.
Las medidas de la tabla adjunta están tomadas de fuentes originales, todas en centímetros. Se refieren a un dibujo fechado en 1902 que muestra cómo y dónde fueron tomadas. Las letras del dibujo corresponden a las de la tabla.
Para facilitar las comparaciones, y porque es divertido ver como, con el tiempo, las mujeres se han vuelto más altas y anchas de cintura, se incluyen las medidas para la talla 38 alemana , la 40 francesa, y la 12 de USA, todas de 1962, así como medidas de patrones Burda de 1997.
1879* 1892-96* 1902-06 1908 1913** 1962 1997
a (busto) 90-96 94-96 92 90 96 86 88
b (cintura) 58-64 54-60 56 58-60 66 64 70
c 36 38 38 38,5 41
d 30 30 35
f + g 58 47 58 60
h 27
i 20
k 32 39*** 43*** 44,5***
m (incluye k) 50
o (cuello) 37 34 36
t (cadera) 104 101 98 92 94
Largo frontal falda (altura) 104**** (164) (168)



*) Las fuentes no mencionan medidas normales o standard.
**) Sobre el papel había cinco tallas, y aquí tenemos la II (segunda más pequeña) Las medidas varían como sigue: pecho 88 a 120, cintura 60 a 90, cadera 92 a 130, largo de falda 102 a 108.
***) de lo alto del hombro a la cintura
****) De esta medida, con las debidas precauciones pero con el apoyo de evidencias demográficas, se puede concluir que la altura media era 160-162 .

Sobre los corsés
Como habéis visto, las medidas de cintura eran muy pequeñas, mientras que las de cadera parecen grandes en comparación. Sin perjuicio de la superposición de faldas y cancanes, la diferencia se conseguía también mediante el uso de corsés, que reducían hasta 10 cm. de cintura. El uso diario de tales artefactos acababa provocando lesiones, hasta el punto que sufragistas y médicos se aliaron pidiendo la prohibición del corsé.
Si se quiere adaptar un patrón de esa época a un cuerpo moderno, es necesario cambiar el patrón o el cuerpo. El cambio de patrón haría que el diseño final no quedara demasiado bien, y con respecto a usar un corsé, es imposible aguantar más de una hora un corsé que comprima unos 5cm, y más allá es probable que pongas en peligro tu salud. Un truco fácil es mantener las proporciones aumentando el busto y la cadera con un poco de relleno.
Los corsés de los siglos XVI a XVIII no eran ni la mitad de incómodos y peligrosos. De hecho, a juzgar por las pinturas de, por ejemplo, Rubens o Watteau, las mujeres de aquel tiempo eran más bien “fondonas”, y la finalidad del corsé era “recolocar” los michelines arriba y atrás, y conseguir la ilusión óptica de un cuerpo más esbelto (cuerpos con una punta en el centro) .

2.Técnicas de costura antiguas
Ajustes
En primer lugar hay que devolver los patrones a una escala utilizable. En segundo lugar, hay que adaptarlos a las medidas que se vayan a utilizar. Es mejor cortar una glasilla (los patrones cortados en tela barata y cosidos), para ver si lo has hecho correctamente. Póntela con las costuras hacia fuera y haz los ajustes necesarios. Puedes utilizar un maniquí, pero corres el riesgo de que su figura y proporciones no se ajusten a lo que el patrón pretendía. Si hay que alterar las líneas de las costuras, márcalo en la glasilla, no sólo con alfileres. Luego, desmonta la glasilla y ajusta el patrón, antes de cortar la tela definitiva.

Costuras visibles
Son una visión desacostumbrada para los modernos costureros-as. Los libros y nuestros profesores de corte han hecho todo lo posible para persuadirnos de que son odiosas. De todos modos, esta demonización de las costuras vistas fue inventada en la última mitad del siglo XIX. Antes, las modistas tenían una opinión más relajada al respecto. Por ejemplo, las pinzas que se introducían al hacer las pruebas se podían coser a mano por fuera.

Hilo
Entre 1880 y 1810 se inventó una técnica que permitió producir hilo de algodón suficientemente fuerte como para coser. Antes, sólo el lino y la seda eran a prueba de roturas. El hilo de seda era demasiado valioso para ser utilizado en los tejidos de lino y lana, así que la seda se cosía con seda, y el lino y la lana con hilo de lino. Antes de la invención de los tintes químicos, al final del siglo XIX era difícil teñir el lino, así que muchas veces se dejaba sin teñir. Por tanto si queréis llevar la autenticidad hasta estos extremos, podéis utilizar lino sin teñir, pero entonces es mejor coser a mano.

Corte
Del mismo modo que hemos visto que nuestros antepasados no tenían complejos en mostrar las costuras, tampoco tenían muchos miramientos a la hora de cortar la tela. En la época en que se tejía a mano, el ancho era de unos 60-80cm, y su precio era superior al del trabajo de corte y confección. Así pues, economizar tejido se convertía en un verdadero arte. Hoy en día movemos el patrón hasta que cabe en una sola pieza, aunque ello signifique desperdiciar tela. En esos tiempos, en cambio, era perfectamente normal despiezar un patrón hasta convertirlo en una obra de patchwork, con tal de ahorrar tela, incluso en zonas que serían muy visibles con el vestido acabado.

Rematar los bordes
Mamá me enseñó a rematar los dobladillos mediante puntadas en zig-zag, a máquina por supuesto. No es una técnica antigua o adecuada a según qué épocas. La obsesión moderna por rematar los bordes es, junto con las costuras invisibles, una herencia de la visión algo reprimida de fines del XIX. Para cualquier vestido pre-1800 era perfectamente válido dejar los dobladillos y bordes sin pulir, a menos que la tela tuviera una gran tendencia a deshilacharse En el siglo XIX, en cambio, se opta por pulir los bordes. Tal vez la máquina de coser tuvo algo que ver en ello, puesto que hacer puntadas rectas se volvió muy sencillo, y los bordes rematados, que debían hacerse a mano, se convirtieron en un símbolo de status.

El forro
Actualmente el forro debe ser sedoso y ligero, porque su función es evitar que las diversas capas de tela se peguen entre sí debido a la fricción. Hasta el siglo XX, no obstante, su finalidad principal era la de sujetar la prenda y mantener su forma, por lo que debía ser duro y fuerte. El forro se solía montar sobre el cuerpo con corsé, y la tela del traje se montaba sobre el forro. Si se quitaba el forro, el vestido caía como un cuerpo sin esqueleto.
Durante el siglo XIX, la tela y el forro se trataban juntos, por ejemplo se cortaban uno sobre otro y se cosían al mismo tiempo. Tal vez de ahí la obsesión por el pulido, puesto que de este modo los bordes se ven. Las faldas también se cosían como una sola capa, lo que requiere una considerable habilidad para que no haga bolsas.

Coser a mano
Es tan poco familiar para mucha gente hoy en día que ni siquiera lo han aprendido. Mi madre cree firmemente que las costuras a mano son más débiles que las costuras de máquina, a pesar de todos los vestidos que he hecho y que prueban lo contrario. Es mucho más fácil deshacer una costura a máquina que una a mano. ¿Cuántas veces se os ha caído un botón de una prenda comprada? Eso no habría pasado con un botón cosido a mano.
Otra reacción común es el miedo a no acabar nunca cosiendo a mano. Si no eres purista, puedes hacer costuras escondidas con la máquina, pero si te liberas de los prejuicios y lo pruebas, te sorprenderás. Las puntadas no tienen que ser pequeñas y regulares como con la máquina, y determinadas costuras son más fáciles a mano.
Como siempre, la práctica hace la perfección. Conozco a mucha gente que se ha cansado tras dos o tres puntadas a mano, diciendo que no eran capaces. Este método es especialmente popular entre la gente perezosa y entre los hombres, que esperan encontrar una mujer que lo haga por ellos. Lo que no tienen en cuenta es que coser es más fácil que, por ejemplo, leer o conducir, y se sentirían muy ofendidos si alguien pensara que no son capaces de esto último. Olvidan que leer o conducir tampoco fueron fáciles la primera vez.
Para una costura a mano fuerte y pulida, las puntadas deben ser como máximo de 3 mm., o 4-5 en caso de paños más gruesos. Cuanto más fina es la tela, más fino debe ser el hilo, y más cortas las puntadas. En caso contrario, la costura queda floja, apoyando al prejuicio antes mencionado de que las costuras a mano no son lo bastante fuertes.
Siempre es mejor ver como se hace que leer una explicación: cualquier manual de costura o sastrería, sobretodo si es anterior a 1960, sería de ayuda también.

3.Sobre telas históricamente correctas

¿Cuál es la tela adecuada?
Cuando se elige una tela, hay que considerar cuatro parámetros: fibra, tejido, color y diseño.
En primer lugar hay que decidir si sólo debe parecer auténtico desde lejos, desde un poco más cerca o desde al lado de la nariz. En los dos primeros casos, prácticamente cualquier fibra sirve, aún las sintéticas, si los otros tres parámetros son reales y la tela no parece plástico.
No todas las fibras sintéticas son plástico: El rayón y el acetato son de celulosa, es decir, de origen vegetal, pero son artificiales porque requieren un proceso químico descubierto durante la Revolución Industrial. La técnica más antigua para fabricar seda artificial data de 1885.
El lino y la lana son las fibras más antiguas en la Europa Central y del Oeste. La fibra de ortigas también se utilizó, pero lo que actualmente se vende con ese nombre es algodón en realidad. La seda fue procesada desde la Edad Media, pero fue astronómicamente cara durante siglos. Hacia la misma época, se cultivaba el algodón en el cercano y medio Este, y se importaba en Europa hasta la alta Edad media, pero fue un artículo de lujo hasta el siglo 17. Se tejía en una trama de lino para hacerlo más barato. En los países con vínculos con productores de algodón, (Egypt, India, southern North America), enseguida fue algo más barato, entre la lana y la seda pero más caro que el lino. (En Europa, porque en el siglo 181 el algodón era más barato que el lino en Norteamérica) Durante la primera mitad del siglo 18, el algodón se prohibió en Inglaterra, Francia y Prusia, pero cuando se levantó la prohibición era uno de los tejidos más populares y económicos junto con el lino.
Durante el siglo 19, el algodón se fue haciendo más popular que el lino. Mientras el lino seguía siendo el preferido para ropa interior, de cama y de mantelerías, no se utilizaba para ropa exterior. El algodón es más fácil de teñir, no se arruga tanto, se puede convertir en hilo brillante, y es seco y cálido en invierno. El lino, en cambio, se humedece fácilmente y es un tejido frío para el invierno, propiedades que lo convierten, en cambio, en un excelente tejido para el verano, y lo hicieron popular para la fabricación de servilletas y trapos de secar platos hasta 1930. La Revolución Industrial y el trabajo esclavo en las plantaciones del Sur de Estados Unidos hicieron el algodón más barato, de modo que terminó superando al lino incluso en esas áreas.
La seda Dupioni es uno de los tipos de seda más baratos y abundantes en la actualidad, y por eso mucha gente pregunta desde cuando se usa. Bueno, pues no lo sé. No se la menciona en libros o revistas de moda hasta 1960, y no he visto ninguna vestimenta histórica que esté realizada con ella. Una fuente que he encontrado dice que se introdujo en 1940, pero lo pondremos en cuarentena hasta encontrar otras fuentes que lo corroboren. Una lectora (Gracias Joan!) ha testificado su existencia en 1950. Por definición, la seda Dupioni se hace con un hilo que debe su irregularidad en el grosor al hecho de que dos gusanos hayan tejido un solo capullo juntos, algo bastante excepcional. Pero, si os fijáis en el stock en tiendas de tejidos, aproximadamente el 80% de los gusanos han cometido este error, lo que hace pensar que algún método artificial interviene en su elaboración. Personalmente, sospecho que se hace con las partes de menor calidad del capullo y se vendió inteligentemente durante la ola rústica y de vuelta a la naturaleza de 1980. Su irregularidad iba bien con esta moda y contrastaba bellamente con las demasiado perfectas imitaciones de la seda de los años 70. Antes de ello, una seda tan irregular se habría considerado de baja calidad, no apta ni siquiera para forros.
Esto por lo que respecta a la fibra. Ahora hablaremos del tejido. El lino y la tela cruzada se conocían en tiempos prehistóricos, y el Satén es probablemente más reciente, junto con el brocado y el damasco, datan de la Alta Edad Media. El Herringbone, variedad de cruzado, se menciona hablando de la Sábana Santa de Turín, tejida en heringbone. Los que creen que es auténtica dicen que este tejido se conocía en tiempos de Cristo en el Oriente Próximo, y los que dudan de ello lo datan en el siglo 13. De lo que no hay duda es de que se usó en el siglo 13, y que cayó en desuso durante el siglo 18 aunque se usó más tarde.
Las telas impresas aparecen a finales del siglo 17, conocidas como chintz. Esta palabra se cree que deriva de una palabra india que significa “colorido”. La de Madder tintes, que producían el chintz, es la única técnica de impresión de tejidos que vale la pena mencionar hasta 1750. Hacia el fin del siglo 18, después de que la prohibición del algodón se levantó, el algodón impreso se puso de moda en Europa. El desarrollo fue ayudado por la invención la impresora de cilindros en 1770, y la impresión de descarga en 1810-1815. Esto último imprimía en telas oscuras/fondos oscuros que antes sólo era posible haciendo reservas de color.

Comprar tela
No puedo dar demasiadas ideas porque las tiendas varían entre países. De todos modos hay una cadena presente en muchos países con telas adecuadas: IKEA. El tejido Bomull, por ejemplo, sirve para glasillas porque es muy barato, y sirve como forro la glasilla es correcta. A veces han recreado diseños antiguos suecos. También esta Alina, adecuada para trajes de clase baja y media, delantales y similares. En la actualidad hay diversos tejidos adecuados para vestidos del siglo 19 y 19, aunque hay que tener cuidado con las telas para cortinas y tapicería, porque suelen ser sintéticas y resultarían muy pesadas para hacer vestidos. Antiguamente las telas eran más gruesas y pesadas que en la actualidad, pero no tanto como la tela de tapicería. Además, hay que tener cuidado con ciertas reproducciones de diseños de época, que son efectivamente de época pero no para vestimenta. Por ejemplo, la Toile de Jouy, un algodón impreso, producido en Jouy-en-Josas cerca de Paris, desde 1760, representando escenas pastoriles en monocolor (azul, rojo, verde o negro) en un fondo crudo, se utilizaba en la época como decoración del hogar, nunca para vestimenta.
Otro truco si haces vestidos históricos a menudo, es patrullar las tiendas de tejidos y comprar todo lo utilizable a precio de ganga, aunque no vayas a usarlo enseguida. Debes tener una idea de lo que vas a coser durante los próximos años (sí, años, que la tela no se estropea) y de qué cantidad de tejido vas a necesitar. Por ejemplo, se necesitan entre 10 y 12 metros de tela para un vestido completo del siglo 17 o 18. Si te sobra, puedes hacer delantales, chaquetas o incluso patchwork.
También es interesante aprovechar los viajes para buscar telas, especialmente allí donde se produce seda, como en India, Asia, China....o los enclaves de Hong Kong o Singapur, aunque no sean zonas pobres la seda es más barata. Aunque no está de más el test de la quemadura para estar seguros: una conocida mía compró seda tailandesa en Tailandia, que demostró ser plástico cuando le acercó un mechero encendido.

Prelavar o no prelavar, he ahí la cuestión...
Normalmente se aconseja prelavar o planchar a vapor las telas porque pueden encoger, y es un drama si pasa después de coser la pieza. Suele ser un buen consejo, pero depende de lo que vayas a hacer con ello. Los libros modernos tienen una visión moderna, pero cuando hacemos ropa de época pueden estar equivocados.
Hay que tener en cuenta si la tela encoge, y cuánto, y si el lavado puede cambiar las calidades o propiedades de la tela.
Si encoge, no suele ser problema porque la pérdida es de un 10%, y sueles comprar algo de más. Si las propiedades cambian, es más problemático, porque no sólo la fibra, sino el proceso de tejido y teñido pueden ser afectados. Por ejemplo, muchos tejidos de seda pierden su apresto y brillo tras el lavado. El tafetán y el Dupioni no deberían ser lavados. Sobretodo el tafetán, se arruga tanto que incluso la plancha más potente es inútil. Otra cuestión es el tinte, sobretodo con tintes de origen indio. Un sari azul oscuro salió del lavado azul eléctrico; pero esto no siempre es un problema, puesto que el color puede teñir otras prendas debido al sudor.
En caso de la lana, puede sacar pelusilla y tener un aspecto afieltrado, o no,. Se dice que la temperatura alta causa encogimiento y afieltramiento, pero no siempre es cierto. Además, el afieltramiento hace que la lana sea más resistente a las inclemencias del tiempo y a la lluvia, así que aunque se os diga que lavéis la lana con cuidado, yo os digo: lavadla con el resto de la ropa, normal.
El lino y el algodón tienden a encoger, pero no cambian sus características. El problema es planchar luego. Hazlo cuando aún estén húmedos, y tiéndelos de manera que no se arruguen.
Resumiendo: fieltro, algodón y lino pueden ser lavados a 40°C. Si es para ropa interior, puedes probar a 60º. Lana fina y seda, puedes probar con un pedacito con tu lavado normal y ver que pasa. El tafetán, la seda Dupioni y el satén no deben ser lavados nunca.
Los libros modernos hablan de seda y lana como muy delicadas y que deben ser planchadas a baja temperatura. Puedo asegurar que es mentira podrida: sólo el plástico se estropea con temperaturas elevadas. Siempre he tenido la plancha al máximo y nunca he estropeado lana, algodón, lino o seda. En lo que respecta al planchado, sigo el dicho bávaro “el bueno lo aguanta, el malo perece”

4.Plástico? Cremalleras?
Un vistazo a los materiales utilizados
Lo he dicho unas cuantas veces: hacedle una pedorreta al plástico! Usad sólo fibras naturales! Evitad la máquina de coser! Pero reconozco que estoy fuertemente mediatizada por mis recreaciones del siglo 18. Cuando me dediqué al año 1915, hace un tiempo, me di cuenta de que podía usar muchas cosas que me estaban permitidas. Así que ¿Desde cuando se puede usar algo?

Tejidos
Máquina de coser :
Lo más parecido surge en 1755 (Weisenthal), y en 1840 surgen prototipos para costura doble y en cadena, y hasta 1851-2 no tenemos máquinas medio modernas. Se usa desde 1880, pero en las casas una década más tarde.

Seda artificial
La primera técnica (Chardonnet) en 1885, más tarde surge la técnica de cobre y oxido de amonio y la viscosa. En un principio se hacía con celulosa químicamente alterada, por tanto era de origen vegetal.

Broches de presión:
Después de 1880. Muy populares en 1908, según un libro de costura y ropa de la época.

Cremallera:
Primera patente de 1914, (Sundback); corriente desde los años 30 del pasado siglo.

Ganchillo:
A pesar de un montón de investigaciones, no hemos encontrado pruebas de su existencia antes del fin del siglo 19. Hay indicios de su existencia alrededor de 1820, pero no se encuentra la palabra en diccionarios alemanes de los años 1715, 1732 y 1811. No se puede achacar a que no fuera importante porque hay referencias a otras labores como el punto. Todas las pruebas de usos anteriores han sido técnicas antecesoras o mezcladas, como por ejemplo unos ganchos parecidos a los de ganchillo pero utilizados para bordar una especie de cadeneta, que en realidad puede considerarse como ganchillo en tela, y que es probablemente el antecesor del ganchillo, como el drawnwork es antecesor del encaje Reticella,.

Punto de media:
Algunos dicen que ya se conocía en el Antiguo Egipto, aunque los trabajos podían hacerse con otra técnica. Las primeras pruebas datan de chaquetas del siglo 16 en el Musée de la Mode et du Textile (Paris). En los siglos 18 y 19 aparentemente sólo se usaba para medias, porque no hay ni objetos ni fuentes escritas que documenten lo contrario.

Encaje de Fantasía:
Hay algunos retratos del siglo 18 de mujeres con los instrumentos necesarios para hacerlo, pero no son exactamente los que se utilizan, sino mucho mayores. No hay objetos con encaje de fantasía hasta la mitad del siglo 19. Las mismas enciclopedias que hablan de labores similares, como el ganchillo, no lo contemplan, aunque se habla, en el Frauenzimmer-Lexicon (1715) y el Zedler (1732) de algo llamado "Knötgen knüpffen" que también se hace de modo similar y es probablemente su antecesor.

Lentejuelas:
Se ha probado su existencia en el siglo 17, como bordado en guantes o guanteletes, i también en vestidos en el 18. En esa época se hacían de anillos de alambre prensado bien plano, de modo que las auténticas tienen una raja y son plateadas o doradas. Las de colores son muy raras, sólo se encuentran a finales del 18, y son de un color lo bastante pálido como para pensar que originalmente eran plateadas con una ligera capa de color.

Algodón:
Según algunas fuentes se conocía en el Antiguo Egipto, pero muchas fuentes apuntan a que se conoció por las rutas comerciales con Oriente durante la Edad Media, a precio muy caro. Durante mucho tiempo fue imposible producir telas 100% algodón porque las fibras son cortas y difíciles de hilar con el suficiente grosor para hacer una trama. En la Edad media, se tejía algodón sobre trama de lino. El siglo 17 ya usa algodón 100%, y no fue hasta 1800 que se consiguió hacer hilo de coser de algodón.

Alimentos y hierbas
Muchas viandas actuales vinieron de América, así que no pueden estar presentes en recreaciones medievales. Muchas no fueron comunes hasta bien pasado 1492.

Patatas:
Del azteca "patatl". El Frauenzimmer-Lexicon de 1715 las menciona como un plato de gente sencilla, así que eran conocidas y baratas. Federico el Grande de Prusia es conocido por sus esfuerzos para cultivar patatas en su imperio.

Cacao y chocolate:
Del azteca"cacauatl". El Frauenzimmer-Lexikon menciona el "Choccolate": "cocinado con agua, leche o vino" como bebida o salsa. Las tabletas no fueron habituales hasta el siglo 18, y el chocolate a la taza se hacía probablemente con polvo de cacao puro y agua, con algo de azúcar y nata. En el siglo 18 en Europa era un producto de lujo, mientras que en América engrosaba alimentos más caros.

Maíz :
En el siglo 16 se le consideró una curiosidad botánica. Se plantó primero como cultivo en Turquía y después en los Balcanes, que estaban en el 17 y 18 bajo el imperio turco.

Tomates:
Del azteca"tomatl". Primero se creyó que eran venenosos porque su pariente más próximo en Europa, es bastante tóxico. Al principio del siglo 20 se descubrió como alimento.

Ensaladas:
Se cree erróneamente que es un invento moderno, pero el Frauenzimmer-Lexicon menciona unas cuantas recetas, como alimento veraniego, de ensaladas con lechuga, endibia, alcachofas, canónigos, apio, manzana, rábano y cebolla, pepino fresco o encurtido, judías, brotes de hisopo, col, remolacha, brócoli, chicoria, nabos, y espárragos.

Tabaco :
En España se usó desde principios del 16, y en Francia desde mediados del mismo siglo, inhalado. SE fuma desde 1570 , introducido el fumar por los marineros holandeses, desde 1586 en Inglaterra por Raleigh. Se distribuyó por toda Europa durante la guerra de los 30 años , los antecesores del cigarro aparecen en principios del 17 en España. Un grabado de 1700 muestra a damas fumando de largas pipas de cerámica. La primera fábrica de Prusia se estableció en 1720, (a Federico Guillermo II le gustaba fumar su pipa por la tarde). Hasta el 19, se fumaba en pipa de cerámica, mascaba o esnifaba, pero en el 19 los cigarros se empezaron a poner de moda, como por ejemplo en la opera Carmen donde la protagonista es cigarrera

Café :
Introducido en Arabia Sur desde Etiopía entre el 13 y 15 siglos, mencionado en Europa en el último tercio del 16. Después del sitio turco a Viena, a finales del 17, las casas de café se abrieron primero en Viena para extenderse a toda Europa. Empezó siendo un producto de lujo, y no dejó de serlo hasta bien entrado el siglo 20.

Otros
Sintéticos:
Materiales naturales alterados químicamente: Caucho vulcanizado1839 (Goodyear), celuloide (1869), Cuerno artificial (1897), celofán (1910).
Materiales sintéticos: Bakelita (1909, Baekeland), melamina (1935), vinilo (1930-35), nylon (1937).

Fuente:
Sobretodo Meyer's Enzyklopädisches Lexikon, edición de 1974, salvo otras menciones en el texto .


5.Estudio de la indumentaria utilizando arte contemporáneo
Algunas precauciones sobre la validez de las fuentes

Los figurines de moda son probablemente la fuente más fiable, porque se centran en la ropa y nada más. Tienden a exagerar ciertos ideales de belleza, como las cinturas estrechas, como las revistas de moda de hoy, pero no usan licencias artísticas cuando se trata de vestimentas. Los primeros figurines conocidos aparecieron en la corte de París al final del 17, como en las revistas del corazón, con un pie escrito en el que se decía, por ejemplo, “Lo que la Marquesa de XY llevó a la recepción en el Palais Royal”. Como tenían poca tirada, muy pocos sobreviven en colecciones especializadas.
Al final del siglo 18, las revistas de moda aparecen, donde modelos anónimas presentan vestidos de moda en fotos coloreadas a mano. Cada vez más, los modelos y estilos son obra de diseñadores. La tirada sigue siendo corta, así que sólo se encuentran algunos en museos y bibliotecas.
Hacia mediados del 19, la clase social que puede permitirse seguir la moda se amplía, gracias al advenimiento de la burguesía. Las revistas de moda se amplían en cuanto a tirada, y se encuentran en cualquier hogar suficientemente rico como para que la mujer no tenga que trabajar. Se pueden encontrar aún en tiendas de anticuarios, a precios asequibles.
Para periodos más antiguos, hay que mirar la pintura y la escultura, pero como la moda no solía ser la preocupación principal del artista, debemos tener cuidado de no tomar todo lo que nos presentan sin más. Cada periodo artístico y cada artista tenía sus prioridades, y la realidad se subordinaba a sus principios estéticos y a la finalidad de la obra de arte. Nunca la pintura era tan realista como una fotografía. Es importante informarse sobre el pintor, el sujeto, las circunstancias en las que se pintó el cuadro, y el trasfondo socioeconómico.
La primera licencia artística que nos viene a la mente es hacer la pelota: como alguien encargaba la pintura, se le halagaba haciendo la nariz más pequeña, el rostro más pálido....lo mismo se aplica hoy en día, donde las modelos se seleccionan según un criterio estético del cuerpo femenino. Pero incluso si pensamos que la realidad se representaba de forma verdadera, tampoco podremos hacer nuestra cintura más pequeña o nuestras piernas más largas si queremos reproducir esa forma de vestir. Y si una tela parece más brillante o tenue de lo que era, normalmente el surtido en tiendas nos devolverá a la realidad.
Lo más peligroso son las desviaciones de la realidad debidas a la estética de la época artística, porque no se identifican enseguida como irreales. Para utilizar el arte contemporáneo como fuente de información sobre indumentaria, es muy importante contar con información sobre el estilo de la época, el del pintor y el de la época artística. Cada periodo que se presenta en esta web tiene como prefacio, para ser coherente, un artículo sobre la época estética. No hay garantías de que las imágenes presentadas en esta web representen la realidad de forma fiel, y por tanto depende de ti hasta dónde las quieres creer. En los siguientes párrafos explicaré algunos puntos que deben ser tenidos en cuenta independientemente de la época en cuestión.
En algunas épocas se utiliza una mayor idealización y estilización que en otras. En el Renacimiento, por ejemplo, se observa aún cierto formalismo medieval. La caída de los pliegues, la falta de caída de las telas sobre los cuerpos, la postura e incluso la forma del cuerpo pueden ser debidas tanto a una falta de dominio del realismo como a la estética del periodo. Por ejemplo, los vientres abultados de las mujeres, como en el Matrimonio Arnolfini, se atribuyen a una estética del embarazo que siguió a una drástica bajada de población a causa de una epidemia. Esto no significa que las mujeres no intentaran tener esa imagen, pero hay que tener en cuenta que no todas las mujeres de vientre abultado estaban embarazas y en ropa de premamá.
En algunas épocas se utiliza la luz y el color para evocar profundidad y estado de ánimo. Así, los colores de las telas pueden no ser exactos. El artista puede haber utilizado los colores para conseguir el contraste de los colores complementarios (el verde y el rojo en el Matrimonio Arnolfini) para dar la impresión de que una persona vestida de rojo está más cerca del fondo que una vestida de azul, o para evocar un estado de ánimo alegre o triste. También los colores neutros de las vestimentas de clases humildes se pueden deber, no sólo a que no podían costear telas teñidas, sino a que el artista quería poner de manifiesto la tristeza de ser pobre.
Tampoco hay que perder de vista las limitaciones de la técnica y de la reproducción la calidad de los pigmentos y el barniz, la edad de la pintura, la exposición a la luz directa y otros parámetros que pueden afectar a su conservación haciéndola más clara o más oscura. El óleo da siluetas más definidas que el pastel, y las pinturas fluidas pueden mezclarse, mientras que las duras no. Y si miráis una foto en un libro, en vez del original, la técnica de reproducción y el papel tienen mucho que ver con el resultado. Las imágenes en Internet han sido escaneadas y editadas, de modo que el escáner, la pantalla de quien las ha editado, vuestro navegador, y vuestra pantalla pueden tener distintas configuraciones de color.
Resumiendo: Tan pronto como tengas unas cuentas pinturas contemporáneas de distintos artistas con el mismo estilo de vestimenta, puedes empezar a hacer asunciones sobre el estilo general de la época. Pero cuantos más detalles quieras, más deberás cuestionar tus fuentes.


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NotaPublicado: 09 Jun 2008, 15:30 
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Registrado: 04 Mar 2008, 16:56

Mensajes: 330
ala que faena has hecho, muchísima gracias sme lo he guardado y cuando llegue a casa me lo leo, MUCHAS GRACIAS!!!


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NotaPublicado: 10 Jun 2008, 01:34 
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Registrado: 14 Nov 2006, 20:00

Mensajes: 2338
Ehhhhhhhh, menudo curreeeeeee, está genial, y muchísimas gracias por compartirlo con nosotr@s, besitos, carmela


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NotaPublicado: 10 Jun 2008, 03:33 
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Registrado: 26 Feb 2008, 22:34

Mensajes: 1100
que trabajo mas dedicado,felicidades.,que buena eres.... :D :D :D


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NotaPublicado: 25 Nov 2008, 23:19 
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Registrado: 17 Nov 2007, 23:23

Mensajes: 4216
muchas gracias por el esfuerzo, lo he guardado para leerlo con atencion y tomar notas, de nuevo gracias


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NotaPublicado: 30 Nov 2008, 23:29 
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Registrado: 29 Nov 2008, 02:02

Mensajes: 125
hola minimontse he entrado en la pagina web que has puesto y he visto unos cuadros monisimos para los he bajado del ordenador en calidad optima y con esto pienso hacer los cuadros de mis casitas los recortare y ya veré como les hago los marcos gracias


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NotaPublicado: 29 Jul 2009, 19:01 
Nivel 22
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Registrado: 06 Abr 2008, 17:53

Mensajes: 2814
¡Qué Barbaridad! ¡Vaya trabajazo!
Mi más sincera ehnorabuena.
Felicidades.


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NotaPublicado: 22 Dic 2009, 14:50 
Nivel 17
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Registrado: 05 Nov 2009, 12:26

Mensajes: 699
menudo trabajo, pero sinceramente no me he enterado de nada, pero gracias de todas formas


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NotaPublicado: 01 Mar 2010, 22:19 
Nivel 23
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Registrado: 20 Ene 2010, 23:05

Mensajes: 3560
:XX que trabajazo!!!!!!!!!!!!!!!!!!! gracias :XX


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NotaPublicado: 05 May 2011, 13:11 
Nivel 7
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Registrado: 13 Ene 2008, 11:26

Mensajes: 71
Montse muchisimas gracias, es un trabajazo , pero el resultado de lo más interesante y práctico. Me lo voy a leer despacito y seguro que le saco partido...

:D :XX :XX :XX


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